MODE Le phénomène et son évolution
Les images de la mode
Les théories des historiens anglo-saxons sur la diffusion des modes divergent profondément. Georg Simmel dans La Tragédie de la culture (Rivages, Paris, 1984, 1re éd. 1904) décrit une diffusion pyramidale, en partant des groupes sociaux aisés. Ce mode de transmission fut contesté dans les années 1960-1970 par les sociologues américains. K. Moore-Greenwood et M. Fox Murphy ont montré dans Fashion Innovation and Marketing (Macmillan, New York, 1978) que la circulation des modes s'opère aussi dans un sens horizontal entre classes d'âge, sexes. E. Katz et P. Lazarsfeld, dans Personnal Influence (Free Press, New York, 1985), ont souligné l'importance des médias et des meneurs d'opinion. Il est certain que l'image joue un rôle primordial dans la diffusion des modes, par le truchement de la presse illustrée depuis le xviiie siècle, le cinéma, la vidéo et Internet au xxe siècle. Mais tous les aspects de l'image doivent être bien considérés. L'image ne montre pas la mode telle qu'elle est, mais telle qu'elle la voit. Beaucoup d'images de mode, écrites ou visuelles, proposent donc la représentation que chaque époque laisse d'elle-même. Le théâtre et le cinéma partagent cette caractéristique d'offrir, en complément, une vision du costume historique.
Le dessin et la gravure
Mode : la presse de mode européenne de 1786 à 1804
Encyclopædia Universalis France
La diversification des procédés techniques de la gravure depuis la Renaissance et l'invention de la lithographie à la fin du xviiie siècle ont favorisé la publication de planches illustrées de costumes, formant des recueils. Les graveurs Jacques Callot et Abraham Bosse, au début du xviie siècle, la famille des Bonnart au milieu du siècle dessinent ainsi des personnages vêtus de costumes les plus variés. Malgré quelques tentatives (Le Mercure galant, 1678 et 1726-1730, et Le Journal de Paris, 20 février 1777, insèrent un commentaire en complément de la gravure), la France, à l'aube de la Révolution, « n'a pas encore de périodique de mode, mais l'idée fait son chemin grâce au commerce florissant des almanachs illustrés de coiffures ou de figures en pied qui, à partir de 1778, diffusent les modes parisiennes auprès des lectrices provinciales et étrangères » (F. Vittu, « Presse et diffusion des modes françaises » dans le catalogue d'expositionModes et révolutions). C'est en novembre 1785 que le libraire Buisson lance à Paris le premier périodique de mode, Le Cabinet des modes, à périodicité régulière avec des planches surmontées d'un titre et complétées de légendes descriptives ; en 1797 paraît Le Journal des dames et des modes, la plus célèbre revue dirigée, en partie rédigée et illustrée par Pierre de La Mésangère, à laquelle le peintre Horace Vernet collabore. Ce type de presse illustrée connaît, avec des variantes, un développement spectaculaire à la fin du xviiie siècle en France comme en Angleterre (depuis 1770) et en Europe.
Selon l'analyse de l'historien Daniel Roche, l'apparition de la presse de mode, qui est « phénomène majeur », marque « la transition entre la fonctionnalité du corps et du vêtement dominée par l'ornement, le décor et la théâtralisation et le temps de la libération des apparences ». Tantôt miroirs, tantôt précurseurs des vicissitudes de ces apparences, les journaux de mode prolifèrent au xixe siècle ; certains titres ne cessèrent de paraître qu'au milieu du xxe siècle : La Mode, lancée par Émile de Girardin et Charles Mezeray (1829-1855), Les Modes parisiennes (1843-1885), Le Moniteur de la mode (1843-1913) auquel le dessinateur lithographe Jules David collabore, La Mode illustrée (1860-1937), Le Petit Écho de la mode (1880-1967), L'Art de la mode devenu L'Art et la mode (1880-1955)...
La fascination qu'exercent les publications de mode au cours du premier quart[...]
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Écrit par
- Valérie GUILLAUME : conservateur en chef du patrimoine au département design du Musée national d'art moderne-Centre Georges-Pompidou
Classification
Pour citer cet article
Valérie GUILLAUME. MODE - Le phénomène et son évolution [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Hubert de Givenchy
Mondadori Portfolio/ Reporters Associati & Archivi/ AKG-Images
Charles Frederick Worth
Hulton Archive/ Getty Images
Tailleur Chanel
Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images
Autres références
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MODE DES ANNÉES 1960 - (repères chronologiques)
- Écrit par Farid CHENOUNE
- 140 mots
1955 Mary Quant ouvre sa boutique Bazaar dans King's Road à Londres.
1958 Mary Quant dessine sa première mini-robe.
1963 Le coiffeur londonien Vidal Sassoon crée la coupe Bob, adoptée aussitôt par Mary Quant.
1964 Vogue du « panty » dont la production culminera en 1969 avec 3 981 855...
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MODE ET MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES - (repères chronologiques)
- Écrit par Farid CHENOUNE
- 189 mots
1924 Commercialisation de la rayonne, soie artificielle qui habillera des millions de jambes de femmes pendant l'entre-deux-guerres.
1938 Le Nylon, un polyamide découvert par Du Pont de Nemours, est la première fibre synthétique à être mise sur le marché. Son usage se popularise après la Seconde...
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MUTATIONS // MODE 1960-2000 (exposition)
- Écrit par Farid CHENOUNE
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Avant-hier, le Nylon et ses premiers bas, le Tergal et ses pantalons à pli permanent ; hier, le Lycra et ses bodies élastiques ; aujourd'hui, la respiration du Gore-Tex, la caresse du Tactel : il en va de certains textiles comme de certaines chansons, leurs noms sont associés à une époque, à des façons...
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PARADES ET PARURES. L'INVENTION DU CORPS DE MODE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (O. Blanc)
- Écrit par Farid CHENOUNE
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L'occasion est rare de voir des historiens faire de la mode un objet d'études. Il convenait donc de se réjouir de la publication du livre d'Odile Blanc Parades et parures (Gallimard, Paris 1997). Et ce d'autant plus qu'il était accueilli dans une collection, Le Temps des images, à la...
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AGHION GABY (1921-2014)
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La créatrice française Gaby Aghion fonda en 1952 la maison de mode Chloé, qui introduisit le prêt-à-porter dans le monde parisien de la haute couture des années 1950.
Gabrielle Hanoka naît à Alexandrie (Égypte) le 3 mars 1921. De sa famille aisée qui suit l’actualité de la mode, elle reçoit une...
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ALAÏA AZZEDINE (1940-2017)
- Écrit par Guillaume GARNIER
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D'un talent hardi et original, Azzedine Alaïa a accompli une double carrière d'exigeant technicien de la mode et de créateur adulé qui le situe parmi les grands maîtres de l'esthétique contemporaine. Il a introduit la notion d'une élégance issue d'une minutieuse construction de la silhouette féminine,...
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ARNODIN MAÏMÉ (1916-2003)
- Écrit par Marie-José LEPICARD
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Au début des années 1960, la Française Maïmé Arnodin a inventé un nouveau métier dans la mode, en montant le premier bureau de style couplé à une agence de publicité. Elle le fit dans l'enthousiasme, avec le projet d'une vie meilleure, plus dynamique, plus esthétique, et correspondant mieux...
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ART DE LA MODE L', revue
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La longue existence de ce journal de luxe (1881-1972) illustre la mutation opérée depuis cent ans par les journaux de mode. En 1880 les journaux les plus diffusés, La Mode illustrée, Le Moniteur de la mode, ont perdu tout caractère artistique, et l'édition française est concurrencée par la presse...
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