MODE Histoire et composantes
Élément principal de tout art du costume, la silhouette évolue au gré des variations économiques et des changements qui affectent notre vie. Il revient aux modes vestimentaires de s'accommoder tant bien que mal de cet impératif. Entre standardisation et personnalisation, la mode, traversée par l'idéal paradoxal d'un Beau non point intemporel mais éphémère, va mettre en avant ou au contraire dissimuler certaines parties du corps humain selon des tendances qui appartiennent à son histoire. De la nécessité au bien d'agrément, du paraître et du bien-être, de la rareté à la surconsommation, le prêt-à-porter et les accessoires reflètent à leur tour ces mutations. Depuis l'entreprise familiale de main-d'œuvre jusqu'à l'industrie mondialisée, la « confection » change de style au rythme des saisons. Associés aux vêtements, les accessoires, indispensables ou d'ornement selon leurs usages, influent sur les attitudes et les comportements.
Ce secteur en pleine expansion est fortement marqué par la mondialisation, tant au niveau économique et technique qu'esthétique.
Silhouette
Pendant des siècles, en Occident, l'esthétique du corps demeura tributaire de l'image de la maternité pour la femme, et de celle de la puissance et de la réussite chez l'homme. L'apparence du corps, domestiquée par le vêtement, régie par les modes successives, traduisait l'évolution des canons esthétiques de la société. Pour se socialiser, le corps s'est déformé : il « se donne, écrit France Borel, comme une matière première souple, malléable et transformable, une sorte de pâte à modeler se pliant docilement aux volontés et aux désirs sociaux ». C'est ainsi que l'histoire de la mode apparaît comme une longue suite de silhouettes parfois étranges et souvent antagonistes. Cette ordonnance régulière qui, au xxe siècle, égrène une silhouette nouvelle à chaque décennie, s'achève à la fin des années 1960.
Le brouillage qui survient alors est certes imputable au manque de recul historique, à cette « durée mémorable » et subjective décrite par Roland Barthes dans « Le Système de la mode » en 1967 : « Les changements de mode apparaissent réguliers si l'on considère une durée historique relativement longue, et irréguliers si l'on réduit cette durée aux quelques années qui précèdent le moment auquel on se place ; régulière de loin et anarchique de près, la mode semble ainsi disposer de deux durées : l'une proprement historique, l'autre que l'on pourrait appeler mémorable, parce qu'elle met en jeu la mémoire qu'une femme peut avoir des modes qui ont précédé la mode de l'année. » Mais cette confusion résulte également des profondes mutations sociologiques, économiques et esthétiques survenues depuis la fin des années 1960. L'image de la jeunesse s'est imposée comme critère quasi exclusif de beauté. Le corps s'est transformé. Plus grand, plus tonique, plus musclé, voulant préserver éternellement les attributs de la jeunesse, il est parvenu à soumettre le vêtement à ses exigences. Il nécessite désormais des soins sophistiqués, à tel point que dans la construction des apparences, au début du xxie siècle, l'habillement apparaît presque comme secondaire...
Une succession de silhouettes antagonistes
L'évolution de la silhouette féminine en France, du début du
C. Ormen
Ouvrant une nouvelle ère pour la mode, la Révolution française, en abolissant les lois somptuaires, le 8 brumaire de l'an II (29 octobre 1793), a permis à chacun de se vêtir à sa guise. Puis, la confection, fille de l'ère industrielle, s'est employée à démocratiser les innovations de la bourgeoisie. La silhouette masculine s'est stabilisée. L'homme a opté pour l'uniforme de la modernité. Oubliant la parure, il s'est enfermé dans un sombre complet-veston qui ne[...]
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Écrit par
- Catherine ORMEN : historienne de la mode
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Universalis et Catherine ORMEN. MODE - Histoire et composantes [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
André Courrèges
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Autres références
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MODE DES ANNÉES 1960 - (repères chronologiques)
- Écrit par Farid CHENOUNE
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1955 Mary Quant ouvre sa boutique Bazaar dans King's Road à Londres.
1958 Mary Quant dessine sa première mini-robe.
1963 Le coiffeur londonien Vidal Sassoon crée la coupe Bob, adoptée aussitôt par Mary Quant.
1964 Vogue du « panty » dont la production culminera en 1969 avec 3 981 855...
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MODE ET MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES - (repères chronologiques)
- Écrit par Farid CHENOUNE
- 189 mots
1924 Commercialisation de la rayonne, soie artificielle qui habillera des millions de jambes de femmes pendant l'entre-deux-guerres.
1938 Le Nylon, un polyamide découvert par Du Pont de Nemours, est la première fibre synthétique à être mise sur le marché. Son usage se popularise après la Seconde...
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MUTATIONS // MODE 1960-2000 (exposition)
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Avant-hier, le Nylon et ses premiers bas, le Tergal et ses pantalons à pli permanent ; hier, le Lycra et ses bodies élastiques ; aujourd'hui, la respiration du Gore-Tex, la caresse du Tactel : il en va de certains textiles comme de certaines chansons, leurs noms sont associés à une époque, à des façons...
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PARADES ET PARURES. L'INVENTION DU CORPS DE MODE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (O. Blanc)
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L'occasion est rare de voir des historiens faire de la mode un objet d'études. Il convenait donc de se réjouir de la publication du livre d'Odile Blanc Parades et parures (Gallimard, Paris 1997). Et ce d'autant plus qu'il était accueilli dans une collection, Le Temps des images, à la...
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La créatrice française Gaby Aghion fonda en 1952 la maison de mode Chloé, qui introduisit le prêt-à-porter dans le monde parisien de la haute couture des années 1950.
Gabrielle Hanoka naît à Alexandrie (Égypte) le 3 mars 1921. De sa famille aisée qui suit l’actualité de la mode, elle reçoit une...
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D'un talent hardi et original, Azzedine Alaïa a accompli une double carrière d'exigeant technicien de la mode et de créateur adulé qui le situe parmi les grands maîtres de l'esthétique contemporaine. Il a introduit la notion d'une élégance issue d'une minutieuse construction de la silhouette féminine,...
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ARNODIN MAÏMÉ (1916-2003)
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Au début des années 1960, la Française Maïmé Arnodin a inventé un nouveau métier dans la mode, en montant le premier bureau de style couplé à une agence de publicité. Elle le fit dans l'enthousiasme, avec le projet d'une vie meilleure, plus dynamique, plus esthétique, et correspondant mieux...
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ART DE LA MODE L', revue
- Écrit par Françoise TÉTART-VITTU
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La longue existence de ce journal de luxe (1881-1972) illustre la mutation opérée depuis cent ans par les journaux de mode. En 1880 les journaux les plus diffusés, La Mode illustrée, Le Moniteur de la mode, ont perdu tout caractère artistique, et l'édition française est concurrencée par la presse...
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Voir aussi
- COSTUME HISTOIRE DU
- OUVRIERS
- PRODUCTION MODES DE
- CANON, esthétique
- LIBERTÉS INDIVIDUELLES
- JEUNESSE
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- STANDARDISATION
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- PERRUQUE, histoire de la mode
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