MODE, sociologie

Le français, et diverses autres langues avec lui, désigne par le terme de mode à la fois les canons périodiquement changeants de l'élégance vestimentaire et, plus généralement, les phénomènes d'engouement qui règnent sur le vêtement, mais également sur tout ce qui touche aux « apparences » (la parure, la décoration, les manières, l'intonation, etc.) en tant qu'elles sont dotées d'un pouvoir d'expression. La langue anglaise distingue au contraire fashion, la mode semi-institutionnalisée, socialement approuvée, dont le type est la mode vestimentaire, et fad, l'engouement futile et quelque peu subversif, lui-même distingué de l'engouement en général (craze). Il est remarquable de constater que le terme de mode semble manquer à certains auteurs anglo-saxons, qui parlent de « fad and fashion », tandis qu'au contraire certains auteurs français s'appuient sur la langue anglaise pour distinguer la mode au sens de fashion et la mode au sens de fad.

Depuis le xv^e siècle, la mode alimente un flot continu de discussions morales, sociales, esthétiques, philosophiques, qui s'amplifie au xix^e et au début du xx^e siècle. Des écrivains (Carlyle, Baudelaire, Mallarmé, Oscar Wilde, Proust), des sociologues et des anthropologues (Spencer, Sumner, Tarde, Veblen, Goblot, Simmel, Sapir) la prennent alors pour thème de réflexion, voyant en elle soit une modalité transitoire du style, une création futile mais attachante, soit une pourvoyeuse de nouveauté, gaspilleuse d'énergie, mais capable d'ébranler la tradition et les mœurs, pour le meilleur et pour le pire, soit, surtout, un témoignage privilégié du comportement de l'homme en société et en particulier de la soumission de l' individu aux normes collectives.

L'apport récent des sciences humaines reste largement tributaire de ces réflexions. Il les a toutefois renouvelées, sous l'influence de divers facteurs, parmi lesquels on peut citer : la mise en œuvre d'études empiriques relevant de la psychologie sociale, certains progrès dans la description et dans la formalisation sociologiques, l'application de la psychanalyse au vêtement, le développement de diverses approches relevant de la théorie de la culture. Cet apport peut s'articuler en trois directions fondamentales, selon qu'est mis en lumière l'arrière-plan anthropologique de la mode, ses fonctions sociales ou sa place parmi les faits de culture.

Arrière-plan anthropologique de la mode

Peut-être faut-il rechercher l'origine de la mode au-delà même de toute vie sociale. En tout état de cause, la psychobiologie du comportement paraît en mesure d'éclairer aussi bien le comportement qui consiste à suivre la mode que le choix des objets sur lesquels il s'investit. Ainsi, en l'absence de toute régulation sociale, on observe chez les singes anthropoïdes, comme d'ailleurs chez les très jeunes enfants, des jeux ritualisés obéissant à de brusques mutations. On peut d'autre part référer les objets de la mode à un certain nombre de traits isolables dont la présence sur le corps ou dans le comportement d'individus d'une espèce agit comme « stimuli déclencheurs » du comportement d'autres individus de la même espèce. Le maquillage, le vêtement, la parure, l'intonation, le port, bref ce sur quoi s'investit d'abord la mode paraît constituer pour l'homme une addition de semblables stimuli ; dans cette perspective, la mode serait un « simulacre parfait » (K. Lorenz). Une telle interprétation s'accorde au fond avec la tradition selon laquelle la première fonction du vêtement est d'ordre expressif ; la mode est peut-être un « gaspillage ostentatoire » (T. Veblen), mais ce gaspillage n'est pas sans fondement anthropologique. De même la psychologie sociale, si elle a aujourd'hui abandonné la notion, courante au début du xx^e siècle, d'instinct d'imitation, peut reconnaître au comportement qui se manifeste dans la mode des composantes à la fois mimétiques et ludiques, ce qui inviterait à faire remonter la mode aux racines expressives de la communication sociale (E. Radar).

Si la mode proprement dite n'apparaît qu'avec la société industrielle, les pratiques qui, dans cette société, sont l'objet de modes, ont en elles-mêmes un caractère à peu près universel. Ainsi ethnologues et historiens ont relevé, dans toutes les sociétés, le caractère fondamentalement « décoratif » (J. C. Flügel), ou plutôt expressif, de la parure et du vêtement, et leur emploi comme signes de reconnaissance de l'appartenance sociale ou comme signes distinctifs du statut social (cf. aujourd'hui les uniformes et les galons). Toutefois, l'histoire du costume, par exemple, est loin de se confondre avec celle de la mode vestimentaire. Dans les sociétés traditionnelles, le port du vêtement est en général codifié et relativement stable. On note cependant, dans diverses civilisations, des périodes d'incertitude et de tension à l'égard des normes vestimentaires. C'est au cours de ces périodes, caractérisées par une certaine mobilité sociale, que l'on voit promulguer des lois somptuaires ou vestimentaires destinées à stopper au moins certaines manifestations de cette mobilité (E. B. Hurlock). D'une façon générale, le changement vestimentaire paraît avoir été très tôt un objet de conflits sociaux et idéologiques, étant considéré tantôt comme ouverture, renouvellement, progrès, tantôt comme transgression, impiété, snobisme ou décadence.

Du point de vue psychanalytique enfin, le vêtement est à la fois ce qui dissimule le corps, et en particulier les parties sexuelles, et en même temps ce qui le met en valeur et tient la curiosité sexuelle en éveil. Le vêtement a donc pour but de satisfaire des tendances contradictoires, ce qui le rend comparable au symptôme névrotique, la fonction dite de protection apparaissant dans cette perspective comme une simple rationalisation (Flügel). Selon la théorie du narcissisme, d'autre part, la pulsion autoérotique, après s'être tournée vers le corps d'autrui, tend à revenir au moins partiellement sur le corps du sujet, en même temps que celui-ci passe du comportement actif au comportement passif : il veut tout à la fois voir et être vu (l'exhibitionniste ne différant à cet égard de la normalité que parce qu'il s'arrête sur ce stade qui normalement n'est que préliminaire). Les comportements à l'égard de la mode montrent que ce double désir de voir et d'être vu est transféré sur le vêtement et partiellement sublimé. Ainsi la psychanalyse fait apparaître le vêtement comme fortement érotisé, ambivalent, et comme objet de transfert et de sublimation des tendances exhibitionnistes. Ces traits sont à rattacher aux conflits sociaux dont la mode fait l'objet.