« SILHOUETTE, histoire du costume »

CORSET, histoire du costume

  • Écrit par 
  • Renée DAVRAY-PIÉKOLEK
  •  • 969 mots
  •  • 2 médias

Depuis la Renaissance, le costume féminin n'a acquis les formes caractéristiques de ses différentes phases stylistiques que grâce à des infrastructures invisibles placées sous le vêtement, qui modèlent la silhouette. Au xvi e  siècle, le corsage se sépare de la jupe, les deux pièces formant la robe dont les éléments deviennent alors matériellement indépendants les uns des autres. Le corps de la fe […] Lire la suite

Les médias de la recherche « SILHOUETTE, histoire du costume » :

Armature de la crinoline
Crédits : London Stereoscopic Company/ Hulton Archive/ Getty Images

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Crinoline : l'habillage
Crédits : London Stereoscopic Company/ Hulton Archive/ Getty Images

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L'évolution de la silhouette féminine en France, du début du XXe au début du XXIe siècle
Crédits : C. Ormen

dessin

Robe de C. Dior
Crédits : Keystone/ Hulton Archive/ Getty Images

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CRINOLINE, histoire du costume

  • Écrit par 
  • Renée DAVRAY-PIÉKOLEK
  •  • 948 mots
  •  • 2 médias

La spécificité du costume occidental réside dans l'évolution et la transformation continuelle de la silhouette, tant masculine que féminine. Bien que la tendance générale soit toujours à l'allongement de la silhouette par l'accentuation des verticales, certaines périodes privilégient des lignes qui s'éloignent absolument des formes naturelles. Alors que les vêtements masculins semblent rester dans […] Lire la suite

DIOR CHRISTIAN (1905-1957)

  • Écrit par 
  • Guillaume GARNIER, 
  • Universalis 
  •  • 1 277 mots
  •  • 4 médias

Dans le chapitre "Le triomphe du new look" : …  D'une famille aisée de Granville (Normandie), Christian Dior se destine d'abord à une carrière diplomatique. Pourtant, c'est rue de la Boétie, comme directeur d'une galerie de tableaux d'art contemporain (qui expose les œuvres de De Chirico, Utrillo, Braque, Fernand Léger, et le travail de ses amis Max Jacob et Christian Bérard), qu'il fait ses premières armes dans le Paris des années 1930. À la s […] Lire la suite

LIGNE COROLLE (C. Dior)

  • Écrit par 
  • Farid CHENOUNE
  •  • 285 mots

Le 12 février 1947, une nouvelle maison de couture, Christian Dior, financée par l’industriel du textile Marcel Boussac, présente à Paris sa première collection. Sa ligne Corolle stylise une femme en rupture avec la « femme-soldat » qui, selon Dior, domine encore l’après-guerre : sa « femme-fleur » a, elle, les épaules petites et rondes, la poitrine haute et affirmée, la taille fine soulignée par […] Lire la suite

MODE Histoire et composantes

  • Écrit par 
  • Catherine ORMEN, 
  • Universalis 
  •  • 12 491 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre "Une succession de silhouettes antagonistes" : …  Ouvrant une nouvelle ère pour la mode, la Révolution française, en abolissant les lois somptuaires, le 8 brumaire de l'an II (29 octobre 1793), a permis à chacun de se vêtir à sa guise. Puis, la confection, fille de l'ère industrielle, s'est employée à démocratiser les innovations de la bourgeoisie. La silhouette masculine s'est stabilisée. L'homme a opté pour l'uniforme de la modernité. Oubliant […] Lire la suite

MUGLER THIERRY (1948- )

  • Écrit par 
  • Catherine ORMEN
  •  • 1 488 mots

Dans le chapitre "La mode comme spectacle" : …  Dès le début des années 1970, Thierry Mugler fait partie des personnalités qui feront évoluer le système de la mode. Aidé par Didier Grumbach, qui fonde l'association (rapidement devenue société) Créateurs et Industriels, dans le but de mettre ces deux secteurs d'activité en relation, Mugler contribue à faire accepter le concept de créateur de mode. Contrairement aux stylistes, qui demeurent anony […] Lire la suite

NEW LOOK (repères chronologiques)

  • Écrit par 
  • Farid CHENOUNE
  •  • 209 mots

1939 Le magazine américain Vogue proclame l'avènement de la silhouette « sablier » qui restaure le triptyque seins-taille-hanches et annonce le new look de Christian Dior. 1943 Marcel Rochas crée la « robe-bustier » qui rend les épaules à leur arrondi dans une période où dominent les épaules carrées d'inspiration militaire. 1944 Création de la maison Carven, la « couturière des petites femmes » […] Lire la suite

ROBE SANS CORSET (P. Poiret)

  • Écrit par 
  • Farid CHENOUNE
  •  • 205 mots

Vers 1907, à Paris, Paul Poiret innove en montant ses robes d'inspiration Directoire, à la taille sous les seins, sur une haute ceinture intérieure, un gros-grain légèrement baleiné, qui évite de porter un corset tout en tenant le vêtement en place. Cette innovation fera date. Ce geste abolitionniste (dont Poiret se proclamera après coup le héros) est la traduction dans la mode d'un courant, plus […] Lire la suite

SCHERRER JEAN-LOUIS (1935-2013)

  • Écrit par 
  • Catherine ORMEN
  •  • 895 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre "Exotisme et fluidité" : …  Jean-Louis Scherrer peut alors réaliser son rêve : classer sa maison en haute couture, ouvrir une enseigne au 51, avenue Montaigne, à Paris, en 1971, et inaugurer une boutique de prêt-à-porter rue de Tournon. En 1976, le groupe Morton Norwich cède sa filiale Orlane, ce qui permet au couturier de prendre le contrôle de Jean-Louis Scherrer S.A. Une période faste s’ouvre : douze boutiques en 1977, u […] Lire la suite

TISSUS D'ART

  • Écrit par 
  • Anne KRAATZ, 
  • Madeleine PAUL-DAVID, 
  • Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS, 
  • Marie RISSELIN-STEENEBRUGEN
  •  • 22 617 mots
  •  • 8 médias

Dans le chapitre "Le xviie siècle" : …  Issue de la mode, la dentelle en reste l'alliée intelligente et se conforme à ses exigences. À l'époque Louis XIII, la silhouette se transforme ; on rejette la fraise trop encombrante et on lui préfère les grands cols plats largement étalés, parfois superposés. Dans les toilettes féminines, ils se portent légèrement dressés en éventail, puis en forme de fichu. Trop graciles, les passements tressé […] Lire la suite