2. La mode comme spectacle
Dès le début des années 1970, Thierry Mugler fait partie des personnalités qui feront évoluer le système de la mode. Aidé par Didier Grumbach, qui fonde l'association (rapidement devenue société) Créateurs et Industriels, dans le but de mettre ces deux secteurs d'activité en relation, Mugler contribue à faire accepter le concept de créateur de mode. Contrairement aux stylistes, qui demeurent anonymes, les créateurs de mode jouent sur leur nom pour revendiquer leur spécificité stylistique. Ils séduisent une clientèle jeune et concurrencent ainsi les grands couturiers, qui développent un secteur de prêt-à-porter de luxe. Les productions de Mugler, bien qu'industrielles, sont d'une extrême sophistication. Elles ont la particularité d'être mises en scène, dans un univers global qui fait sensation. En 1977, Mugler élabore des défilés-spectacles, véritables shows dans lesquels la chorégraphie, la musique, l'éclairage, le décor, mais également la coiffure et le maquillage viennent renforcer la singularité des créations de mode. Depuis lors, la formule fait recette, et couturiers et créateurs jouent la surenchère.
Mugler innove encore en 1984, pour le dixième anniversaire de sa maison, en ouvrant le défilé au public et en faisant payer les entrées, au Zénith à Paris, qui réunit six mille personnes, puis à Moscou, Berlin, Tōkyō et Los Angeles. Il renouvelle le procédé dix ans plus tard : les égéries muglériennes en total look se succèdent, tour à tour femme-insectes dans des robes arachnéennes ou des caparaçons de métal, vampirellas hypersexuées, guerrières intergalactiques, fleurs vénéneuses ou rodeo girls, petites ouvrières staliniennes devenues princesses viscontiennes ou stars hollywoodiennes drapées comme des statues-colonnes... Mais cette fantasmagorie se construit sur des vêtements bien réels, dont l'architecture complexe a évidemment pour vocation de transformer le corps autant que la posture : bustiers, corsets, paddings, talons aiguilles – en somme, des proth […]
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