SCHIAPARELLI ELSA (1890-1973)

Cette Italienne pleine de fantaisie est venue à la couture par hasard ; en effet, Elsa Schiaparelli, après un mariage malheureux et un séjour aux États-Unis, doit assurer sa vie et celle de sa fillette « Gogo », et commence à créer des sweaters et des vêtements de sport dans un atelier à Paris ; en 1927, elle s'installe dans un entresol, rue de la Paix. Ses bonnets tricotés, ses sweaters à dessins de nœuds et de cravates en trompe l'œil lui apportent la notoriété. À l'image de Chanel, elle a étendu, peu à peu, ses activités, de la conception de modèles de sport aux tenues de ville puis aux robes du soir, et s'attachera enfin à la création de parfums. Assistée de Bettina Jones, une jeune Américaine d'une allure superbe et d'un humour indomptable, elle subjugue par l'évidence de sa modernité, par l'efficacité de ses formules nouvelles, comme telle robe habillée, de conception hybride « qui ne soit plus celle du jour, sans être celle du soir » (1933).

La maison Schiaparelli s'installe plus au large, place Vendôme, dans les salons précédemment occupés par Chéruit. Dans ce nouveau décor, magistralement composé par Jean-Michel Frank, avec des accessoires créés par Diego Giacometti et une boutique dont les vitrines sont ordonnées avec une extrême fantaisie par Bettina Jones (devenue M^me Gaston Bergery), Schiaparelli présentera pendant quelques années le meilleur de ses créations que porteront des femmes éminentes comme l'honorable Mrs. Fellowes ou la duchesse de Windsor.

Schiaparelli se définit alors comme une couturière « inspirée », retenant pour chaque collection des thèmes, des leitmotive aisément identifiables ; ainsi les capes et accessoires de « verre » (du plastique transparent) pour l'été de 1935, les accessoires bordés de broderie anglaise dessinant les dentelures caractéristiques du « papier pâtisserie » (été de 1936), les boutons en forme de cygne, d'écrevisse, dès 1936 ; pour l'hiver de 1936-1937, une collection « néo-classique » avec des robes du soir inspirées […]